Y por fin el video prometido. Chicos, espero que os guste porque me ha costado hacer la conversión un cojón y medio (petaba el pc cada dos por tres).
Podeis dejar comentarios, que es gratis.
;)
Un saludo
sábado, 30 de julio de 2011
domingo, 24 de julio de 2011
La nueva Reign de Maku
Hoy nos hemos marcado una rutilla homenaje para celebrar el estreno de la nueva Giant Reign de Maku. Con todo lujo nos hemos podido echar sobre las piernas unos cuantos kilometros mas y hacer una trialera extra ya que con un 3x10 y 13kg de peso que ha echo la niña al nacer, Maku estaba hoy que ni Contador.
Hemos subido como balas (12km/h ya es todo un logro) y a la hora de bajar nos hemos divertido como niños.
Os dejo el link del albúm con las fotos de hoy y una imagen de Maku y su nueva Reign.
Hasta la proxima!!!!
Hemos subido como balas (12km/h ya es todo un logro) y a la hora de bajar nos hemos divertido como niños.
Os dejo el link del albúm con las fotos de hoy y una imagen de Maku y su nueva Reign.
Hasta la proxima!!!!
domingo, 17 de julio de 2011
Segundo dia de remontes en La Molina
Ayer volvimos a subir a La Molina Maku, Kike y yo. Kike, que jamás había probado una doble, alquiló una Kona Stab Deluxe y se animó a lanzarse con nosotros pista abajo. Creo que salió un día redondo y Kike se fue a casa con buen sabor de boca.
En total hicimos 5 bajadas, una primera por la pista verde para que Kike tuviera una primera toma de contacto y otras 4 por pista azul. En la siguiente foto se le puede ver muy saltarín.
Maku, como de costumbre voló con su Big Hit y con un par empalmó mas de un salto.
Y yo con decir que no me caí ya soy feliz. Mejorando poco a poco, pero con mucho por aprender.
Salvo un par de incidentes sin importancia podemos decir que ayer pasamos un gran día, y además por fin conseguimos encontrar la ruta buena para subir con el coche y no tragarnos todo el puerto desde Castellar de N'hug o la maldita collada de Toses.
Sin mas, os dejo el enlace del álbum de Skydrive de la jornada de ayer.
Haber si esta semana tengo tiempo de editar los vídeos y subirlos.
Un saludo y hasta la próxima.
En total hicimos 5 bajadas, una primera por la pista verde para que Kike tuviera una primera toma de contacto y otras 4 por pista azul. En la siguiente foto se le puede ver muy saltarín.
Maku, como de costumbre voló con su Big Hit y con un par empalmó mas de un salto.
Y yo con decir que no me caí ya soy feliz. Mejorando poco a poco, pero con mucho por aprender.
Salvo un par de incidentes sin importancia podemos decir que ayer pasamos un gran día, y además por fin conseguimos encontrar la ruta buena para subir con el coche y no tragarnos todo el puerto desde Castellar de N'hug o la maldita collada de Toses.
Sin mas, os dejo el enlace del álbum de Skydrive de la jornada de ayer.
Haber si esta semana tengo tiempo de editar los vídeos y subirlos.
Un saludo y hasta la próxima.
viernes, 15 de julio de 2011
Como cambiar la horquilla de tu MTB paso a paso
Hoy os voy a explicar como cambiar la horquilla de vuestra MTB. En este caso, el cambio a realizar será de una Marzocchi Z1 Sport de 160mm por una Rock Shock Lyrik 2 Step también de 160mm de recorrido. Hacerlo con cualquier horquilla será casi casi parecido, con ligeras variaciones en el procedimiento que cualquiera sabrá de sobras realizar. Si quereis ver alguna foto con mas detalle basta que hagais click sobre ella para verla ampliada.
Vamos al lio.
Primero procederemos a quitar el tornillo de la tapa de la dirección. Con una llave allen bastará. En mi caso el tornillo es gordo, pero normalmente es un tornillo mucho mas fino.
Con el tornillo flojo vamos primero a quitar la rueda y la pinza de freno antes de dejar suelta la potencia, para poder luego manipular solo la horquilla sin el peso de la rueda. Cortaremos las bridas que sujetan los cables del cuenta y del cable de freno.
Después aflojaremos los tornillos de la pinza de freno para separarla de la horquilla.
Una vez tenemos la pinza suelta, procedemos a quitar la rueda. No es necesario hacer todos los pasos al pie de la letra, en este caso podeis quitar la rueda antes que la pinza, no pasa nada, pero bueno manias mias. En la actualidad, los nuevos ejes de 20 llevan abrefácil, al igual que los antiguos ejes de 9mm (los de siempre) o los nuevos de 15mm. En este caso el eje de la rueda a desmontar es de 20mm sin abrefácil y se ha de quitar aflojando una serie de tornillos allen para dejar libre el eje, sacarlo y despues la rueda. No tiene ningún misterio.
Una vez quitado el eje, se pude quitar la rueda y volver a enroscar el eje para no perder ninguna pieza de este.
Una vez hemos quitado todo, podemos bajar la bici al suelo si la tenemos colgada y si ya esta en el suelo, la dejamos donde esta. Con la horquilla apoyada en el suelo (con cuidado de no rayarla), aflojaremos los tornillos de la potencia para dejar suelto el tubo de la horquilla.
Sacaremos el manillar y la potencia del tubo (quedará colgando de los cables) y quitaremos los separadores que hayan en el tubo.
Una vez echo esto, si cojemos el cuadro de la bici con una mano y con la otra tiramos de la horquilla, la sacaremos con facilidad. Si fuera el caso que no saliera facilmente, dandole unos golpecitos con un martillo de naylon saldrá (como ha sido mi caso).
Una vez hemos sacado la horquilla, tendremos que sacarle la pista inferior de la dirección que siempre se queda encajada al final del tubo de la horquilla. Por regla general esta es la parte mas complicada, ya que en muchas ocasiones cuesta mucho sacar la pista sin rayar el puente de la horquilla.
Si buscamos por la parte trasera, normalmente hay una muesca para facilitarnos la introducción de algún objeto fino, como un destornillador. Metiendo la punta del destornillador con cuidado, intenteremos ir separando la pista un poco. A medida que se vaya separando, podemos cambiar por un destornillador mas grueso para hacer palanca girandolo.
Con esto ya tendremos totalmente desmontada la horquilla. Ahora empezaremos a montar la nueva. El proceso es el mismo que para quitarla, pero a la inversa.
Primero encajaremos la tapa inferior de la dirección en el tubo de nuestra nueva horquilla.
Si la horquilla es nueva, tendremos que ponerle la araña de la dirección para poder luego centrar la dirección y sujetarla horquilla. Presentandola sobre el tubo y golpeando sobre el tornillo con el martillo de nylon será fácil meterla (como le dijo el novio a la novia en la noche de bodas).
Una vez puesta la tapa, insertaremos el tubo de la horquilla de nuevo a traves de la dirección de nuestra bici. Una vez pasado el tubo, pondremos la potencia y apretaremos un poco uno de los tornillos con el fin de sujetar provisionalmente la horquilla.
Una vez este la horquilla sujeta, pondremos la rueda y atornillaremos de nuevo la pinza de freno. Para atornillar correctamente la pinza, ajustaremos los tornillos casi hasta el final de la rosca (antes de que empiecen a apretar) y bombearemos varias veces con la maneta de freno a fin de centrar la pinza con el disco. Tras bombear varias veces, apretaremos firmemente la maneta de freno y apretaremos los tornillos con fuerza pero sin pasarse (para no pasar la rosca).
Aseguraremos el cable del freno con bridas por un lugar en el que no roce con la rueda.
Una vez puesto el freno, volveremos a la parte superior. Soltaremos la potencia y la sacaremos. Apretaremos firmemente la direccion a fin de encajarla lo maximo que podamos. Pondremos los separadores de nuevo.
Cada persona va comoda en una posición de pedaleo, y en eso influye el largo del tubo de la horquilla. En mi caso, cortaré el tubo a 20cm aprox. Para cortarlo basta un cortatubos normal y corriente que se puede encontrar en cualquier ferreteria, pues es un tubo de aluminio y es bastante blando.
Con el tubo a la medida correcta, pondremos de nuevo la potencia. Colocaremos la tapa de la dirección y el tornillo. Primero asentaremos bien el tubo de la horquilla en la dirección para que no hayan holguras (o las minimas que se puedan) y una vez este mas o menos centrada, apretaremos el tornillo de la tapa superior con fuerza. Este tornillo es el que nos permitirá centrar el tubo de la horquilla en la dirección y que esta encaje correctamente y a su vez que luego no tengamos molestas holguras ni traqueteos mientras bajamos trialeras. Una vez centrado, procederemos a apretar los tornillos de la potencia dejandola centrada en base a la rueda (para ir rectos cuando queremos ir rectos vamos). Como curiosidad, decir que la tapa no sujeta el tubo de la horquilla, esta función es de la potencia. La tapa únicamente sirve para centrar y quitar holguras. Cuando la potencia esta bien apretada podríamos quitar la tapa y no pasaría absolutamente nada.
Y con esto, ya tendremos nuestra nueva horquilla montada.
Faltará colocar de nuevo el cable del cuenta por su sitio y disimular el cable si se quiere, para ser un poco curiosete. Hay que dejar las faenas bien rematadas.
Espero que os haya gustado el tutorial y os haya sido de ayuda. Deciros que no me dedico a esto profesionalmente ni soy un gran mecanico, pero me defiendo. Cabe decir que si teneis alguna pretunta no dudeis en hacerla y si esta en mi mano os respondere con mucho gusto.
En la nueva Lyrik el cambio de recorrido esta averiado (con un giro de dial teoricamente pasa de 160mm de recorrido a 120mm al instante y a la inversa), es un problema bastante común en este modelo de horquilla y no se puede realizar el cambio a 120mm, pero a 160 funciona perfectamente. Por este motivo, en una proxima entrada del blog os explicaré como cambiar el cartucho 2 Step (cambio de recorrido) por el Solo Air y así evitamos que el 2 Step nos vuelva a fallar nunca jamas. De paso, conseguimos una rebaja de peso de 200grms en la bascula, a la que si se le suma la del nuevo eje pasante Maxle Lite rebajamos cerca de los 300grms en un periquete con respecto a la horquilla de serie que no esta nada mal.
Un saludo compañeros de pedel y hasta la proxima, que yo mañana me voy al Bike Park de la Molina a testear la Lyrik!!!!
Vamos al lio.
Primero procederemos a quitar el tornillo de la tapa de la dirección. Con una llave allen bastará. En mi caso el tornillo es gordo, pero normalmente es un tornillo mucho mas fino.
Con el tornillo flojo vamos primero a quitar la rueda y la pinza de freno antes de dejar suelta la potencia, para poder luego manipular solo la horquilla sin el peso de la rueda. Cortaremos las bridas que sujetan los cables del cuenta y del cable de freno.
Después aflojaremos los tornillos de la pinza de freno para separarla de la horquilla.
Una vez tenemos la pinza suelta, procedemos a quitar la rueda. No es necesario hacer todos los pasos al pie de la letra, en este caso podeis quitar la rueda antes que la pinza, no pasa nada, pero bueno manias mias. En la actualidad, los nuevos ejes de 20 llevan abrefácil, al igual que los antiguos ejes de 9mm (los de siempre) o los nuevos de 15mm. En este caso el eje de la rueda a desmontar es de 20mm sin abrefácil y se ha de quitar aflojando una serie de tornillos allen para dejar libre el eje, sacarlo y despues la rueda. No tiene ningún misterio.
Una vez quitado el eje, se pude quitar la rueda y volver a enroscar el eje para no perder ninguna pieza de este.
Una vez hemos quitado todo, podemos bajar la bici al suelo si la tenemos colgada y si ya esta en el suelo, la dejamos donde esta. Con la horquilla apoyada en el suelo (con cuidado de no rayarla), aflojaremos los tornillos de la potencia para dejar suelto el tubo de la horquilla.
Sacaremos el manillar y la potencia del tubo (quedará colgando de los cables) y quitaremos los separadores que hayan en el tubo.
Una vez echo esto, si cojemos el cuadro de la bici con una mano y con la otra tiramos de la horquilla, la sacaremos con facilidad. Si fuera el caso que no saliera facilmente, dandole unos golpecitos con un martillo de naylon saldrá (como ha sido mi caso).
Una vez hemos sacado la horquilla, tendremos que sacarle la pista inferior de la dirección que siempre se queda encajada al final del tubo de la horquilla. Por regla general esta es la parte mas complicada, ya que en muchas ocasiones cuesta mucho sacar la pista sin rayar el puente de la horquilla.
Si buscamos por la parte trasera, normalmente hay una muesca para facilitarnos la introducción de algún objeto fino, como un destornillador. Metiendo la punta del destornillador con cuidado, intenteremos ir separando la pista un poco. A medida que se vaya separando, podemos cambiar por un destornillador mas grueso para hacer palanca girandolo.
Con esto ya tendremos totalmente desmontada la horquilla. Ahora empezaremos a montar la nueva. El proceso es el mismo que para quitarla, pero a la inversa.
Primero encajaremos la tapa inferior de la dirección en el tubo de nuestra nueva horquilla.
Si la horquilla es nueva, tendremos que ponerle la araña de la dirección para poder luego centrar la dirección y sujetarla horquilla. Presentandola sobre el tubo y golpeando sobre el tornillo con el martillo de nylon será fácil meterla (como le dijo el novio a la novia en la noche de bodas).
Una vez puesta la tapa, insertaremos el tubo de la horquilla de nuevo a traves de la dirección de nuestra bici. Una vez pasado el tubo, pondremos la potencia y apretaremos un poco uno de los tornillos con el fin de sujetar provisionalmente la horquilla.
Una vez este la horquilla sujeta, pondremos la rueda y atornillaremos de nuevo la pinza de freno. Para atornillar correctamente la pinza, ajustaremos los tornillos casi hasta el final de la rosca (antes de que empiecen a apretar) y bombearemos varias veces con la maneta de freno a fin de centrar la pinza con el disco. Tras bombear varias veces, apretaremos firmemente la maneta de freno y apretaremos los tornillos con fuerza pero sin pasarse (para no pasar la rosca).
Aseguraremos el cable del freno con bridas por un lugar en el que no roce con la rueda.
Una vez puesto el freno, volveremos a la parte superior. Soltaremos la potencia y la sacaremos. Apretaremos firmemente la direccion a fin de encajarla lo maximo que podamos. Pondremos los separadores de nuevo.
Cada persona va comoda en una posición de pedaleo, y en eso influye el largo del tubo de la horquilla. En mi caso, cortaré el tubo a 20cm aprox. Para cortarlo basta un cortatubos normal y corriente que se puede encontrar en cualquier ferreteria, pues es un tubo de aluminio y es bastante blando.
Con el tubo a la medida correcta, pondremos de nuevo la potencia. Colocaremos la tapa de la dirección y el tornillo. Primero asentaremos bien el tubo de la horquilla en la dirección para que no hayan holguras (o las minimas que se puedan) y una vez este mas o menos centrada, apretaremos el tornillo de la tapa superior con fuerza. Este tornillo es el que nos permitirá centrar el tubo de la horquilla en la dirección y que esta encaje correctamente y a su vez que luego no tengamos molestas holguras ni traqueteos mientras bajamos trialeras. Una vez centrado, procederemos a apretar los tornillos de la potencia dejandola centrada en base a la rueda (para ir rectos cuando queremos ir rectos vamos). Como curiosidad, decir que la tapa no sujeta el tubo de la horquilla, esta función es de la potencia. La tapa únicamente sirve para centrar y quitar holguras. Cuando la potencia esta bien apretada podríamos quitar la tapa y no pasaría absolutamente nada.
Y con esto, ya tendremos nuestra nueva horquilla montada.
Faltará colocar de nuevo el cable del cuenta por su sitio y disimular el cable si se quiere, para ser un poco curiosete. Hay que dejar las faenas bien rematadas.
Espero que os haya gustado el tutorial y os haya sido de ayuda. Deciros que no me dedico a esto profesionalmente ni soy un gran mecanico, pero me defiendo. Cabe decir que si teneis alguna pretunta no dudeis en hacerla y si esta en mi mano os respondere con mucho gusto.
En la nueva Lyrik el cambio de recorrido esta averiado (con un giro de dial teoricamente pasa de 160mm de recorrido a 120mm al instante y a la inversa), es un problema bastante común en este modelo de horquilla y no se puede realizar el cambio a 120mm, pero a 160 funciona perfectamente. Por este motivo, en una proxima entrada del blog os explicaré como cambiar el cartucho 2 Step (cambio de recorrido) por el Solo Air y así evitamos que el 2 Step nos vuelva a fallar nunca jamas. De paso, conseguimos una rebaja de peso de 200grms en la bascula, a la que si se le suma la del nuevo eje pasante Maxle Lite rebajamos cerca de los 300grms en un periquete con respecto a la horquilla de serie que no esta nada mal.
Un saludo compañeros de pedel y hasta la proxima, que yo mañana me voy al Bike Park de la Molina a testear la Lyrik!!!!
domingo, 3 de julio de 2011
Adelanto Bike Park la Molina 2 Julio 2011
Pues como no me da tiempo a andarme con explicaciones y cuentos, dejo el enlace de mi album de fotos de las vivencias del dia de ayer, que aquí hay uno que se va de vacaciones.
Album de fotos de la salida Bike Park la Molina 2 Julio 2011
Un saludo
Album de fotos de la salida Bike Park la Molina 2 Julio 2011
Un saludo
viernes, 1 de julio de 2011
Longitud de la Horquilla de nuestra MTB
La longitud de la horquilla en nuestra bici (suspensión delantera) es muy importante, pues según la longitud hará que nuestro peso quede mas sobre la parte delantera de la bici, mas centrado o mas retrasado (contando que no cambiamos potencia ni tija, ni jugamos con la posición del sillín).
De este modo, si llevamos una bici de rally con una horquilla de 100mm y la cambiamos por una de 80mm, teoricamente perdemos 2cm de longitud en las barras lo que nos hará estar con el cuerpo aún mas todavía sobre el manillar. Digo en teoria, porque la teoría habla del recorrido de la horquilla, pero puede ser que la longitud de una horquilla sea mayor en una de 80mm que en una de 100, pues en la longitud de esta entran en juego las botellas y la cabeza de la horquilla, que por su forma puede variar la longitud de esta varios cm de un modelo a otro.
Si tienes pensado cambiar tu horquilla por otra y quieres tener controlada la longitud de esta y como puede modificar la geometria de tu bici, aqui os dejo un listado con longitudes de horquilla (lo actualizaré a medida que vaya encontrando mas datos):
MARZOCCHI
Corsa WC 80mm 464mm
Corsa WC 100mm 474mm
XC700 SL 464-504mm
XC600 474mm
XC500 474mm
Z1 RC2 538mm
Drop Off 3 538mm
AM SL 1 511-551mm
AM 2 531mm
AM 3 531mm
4X WC ?
DJ 1 483mm
DJ 2 483mm
DJ 3 483mm
Dirt Jam Pro 483mm
66 SL 1 ATA 525-565mm
66 RC2X 565mm
66 RC2 ETA 565mm
888 WC 584mm
888 SL ATA 554-584mm
888 RC2X VA 584mm
888 RV 584mm
Super T RCV 574mm
MX Pro ETA 508mm
MX Pro ETA 488mm
MX Pro 488mm
MX Pro 468mm
MX Comp 1" 468mm
MX Pro I.S. 488mm
Z1 130mm drop off QR20: 503mm (2001)
Z1 FR SL (2003) 530 mm
Z1 FR 130 (2005): 518mm
Z1 FR 150 (2005): 538 mm
Z1 MCR (2001)130: 510mm
Z1 LIGHT ETA 150mm (2006): 538.5mm
Z3 Flylight 100mm (2000): 500mm
Z5 air en 100 (2001): 478 mm
888 (2005) en 200mm, 605mm
888 (2005) en 170mm, 575mm
888 (2006) en 200mm: 579mm
66 (2005) en 170mm, 595mm
66 (2005) en 150mm, 575mm
66 (2006) en 170mm: 555mm
66 (2006) en 150mm: 535mm
Marathon S millésime 2002 100mm -> 480 mm
Marathon S 120mm (2005): 495mm
Marathon XC 120mm 2005: 495mm
MX Comp en 105mm: 478 mm
MX Comp en 105mm (2006): 484.3mm
MX Comp en 120 mm : 493 mm
MX Comp en 120mm (2006): 499mm
MX Comp en 85 mm : 458 mm
MZ comp en 100 mm: 488 mm
EXR PRO en 105 mm: 478 mm
EXR PRO en 120 mm: 493 mm
all mountain 110 498mm
all mountain 130: 518 mm
all mountain 150 (2005): 538 mm
all mountain 150 (2006): 541.5mm
DJ2 2004 = 500mm
DJ en 100 mm (2005): 488 mm
DIRT JUMPER (2006) en 100mm: 483.5mm
shiver sc 120 mm : 510 mm
shiver DC: 572mm
Junior T 2003/2004/2005: 555mm
Junior T 2001 = 540mm
Monster en 200 mm: 595 mm
CANNONDALE
lefty 140 spv : 510 mm
FOX
vanilla R 2005: 510 mm
Talas RL 2004: 490 mm
Talas RLC 2006: 503mm
vanilla 2004 un peu moins de 500 mm
Float 80mm : 451mm
100mm : 471mm
36 Talas(2006) en 150mm : 535mm
en 110mm : 495mm
36VAN RC2 (2006) en 160: 545mm
40 (2006) : en 178mm : 546mm
-------------- en 203mm : 571mm
ROCK SHOX
pike: 517mm
Lyric en 160mm: 545mm +/- 5mm
Domain en 180mm: 565mm +/- 5mm
Totem en 180mm: 565mm +/- 5mm
Reba 85mm: 458mm
Reba en 100 mm : 473 mm
reba 115mm: 488mm
Boxxer 04 (178mm de débattement), 555mm en position basse
Boxxer 2005 race, team et world cup en 203mm : 570mm en position basse
Psylo SL uturn : 510 mm
Duke XC 80 mm 2004 : 460 mm
Duke C (année inconnue) 80 mm de dbt : 440 mm
Pilot en 100mm : 475mm
SID RACE 80mm: 442mm
SID SL 2001 80mm: 450mm
SID 1998 63mm : 435mm
Revelation 130mm (2006): 508mm
Revelation 100mm (2006): 478mm
PACE
Distance RC 39 modèle 2005 en 100 mm: 470mm
RC41 Fighter en 150mm 2006: 524mm
MANITOU
Axel Elite 100mm : 480mm
Skareb Super TPC 100mm (modéle 2005): 475 mm
Black Platinum (Reglage maximum):515mm
black comp 2002: 475mm en debat 100mm
Stance Flow:502/532mm
Stance Kingpin: 540mm
Stance Static 80mm: 460mm
Stance Static 100mm: 480mm
Dorado DH: 542.5mm
Sherman Breakout Plus: 512/552mm
Sherman Flick Plus: 492/532mm
Sherman Firefly Plus: 492/532mm
Sherman Jumper: 455mm
Sherman Jumper 110mm : 480mm
Sherman Slider Plus: 540mm
Nixon Platinum/Super/Elite: 518mm
Minute 1/2/3: 505mm
Minute 3 (en 100mm): 470 mm
Millenium: 505mm
Splice 100 mm: 505mm
Splice Elite 130mm : 525mm
R7 (2006) en 100mm: 470mm
MAGURA
Big Ego en 185 mm : 580 mm
Thor en 150 mm : 535 mm
Ronin en 110 mm : 483 mm
Phaon en 125 mm : 504 mm
Asgard en 100 mm : 476 mm
Asgard en 80 mm : 456 mm
Vidar en 80 mm : 456 mm
Quake 115 double té: 525 mm
Wotan: 540mm
Thor: 520mm
Durin SL (80/100): 453/473mm
Durin Maraton: 493mm
Durin Race (80/100: 458/473/498mm
Odur (85/100): 458/473mm
Datos recopilados de foromtb
Un saludo y hasta la proxima.
De este modo, si llevamos una bici de rally con una horquilla de 100mm y la cambiamos por una de 80mm, teoricamente perdemos 2cm de longitud en las barras lo que nos hará estar con el cuerpo aún mas todavía sobre el manillar. Digo en teoria, porque la teoría habla del recorrido de la horquilla, pero puede ser que la longitud de una horquilla sea mayor en una de 80mm que en una de 100, pues en la longitud de esta entran en juego las botellas y la cabeza de la horquilla, que por su forma puede variar la longitud de esta varios cm de un modelo a otro.
Si tienes pensado cambiar tu horquilla por otra y quieres tener controlada la longitud de esta y como puede modificar la geometria de tu bici, aqui os dejo un listado con longitudes de horquilla (lo actualizaré a medida que vaya encontrando mas datos):
MARZOCCHI
Corsa WC 80mm 464mm
Corsa WC 100mm 474mm
XC700 SL 464-504mm
XC600 474mm
XC500 474mm
Z1 RC2 538mm
Drop Off 3 538mm
AM SL 1 511-551mm
AM 2 531mm
AM 3 531mm
4X WC ?
DJ 1 483mm
DJ 2 483mm
DJ 3 483mm
Dirt Jam Pro 483mm
66 SL 1 ATA 525-565mm
66 RC2X 565mm
66 RC2 ETA 565mm
888 WC 584mm
888 SL ATA 554-584mm
888 RC2X VA 584mm
888 RV 584mm
Super T RCV 574mm
MX Pro ETA 508mm
MX Pro ETA 488mm
MX Pro 488mm
MX Pro 468mm
MX Comp 1" 468mm
MX Pro I.S. 488mm
Z1 130mm drop off QR20: 503mm (2001)
Z1 FR SL (2003) 530 mm
Z1 FR 130 (2005): 518mm
Z1 FR 150 (2005): 538 mm
Z1 MCR (2001)130: 510mm
Z1 LIGHT ETA 150mm (2006): 538.5mm
Z3 Flylight 100mm (2000): 500mm
Z5 air en 100 (2001): 478 mm
888 (2005) en 200mm, 605mm
888 (2005) en 170mm, 575mm
888 (2006) en 200mm: 579mm
66 (2005) en 170mm, 595mm
66 (2005) en 150mm, 575mm
66 (2006) en 170mm: 555mm
66 (2006) en 150mm: 535mm
Marathon S millésime 2002 100mm -> 480 mm
Marathon S 120mm (2005): 495mm
Marathon XC 120mm 2005: 495mm
MX Comp en 105mm: 478 mm
MX Comp en 105mm (2006): 484.3mm
MX Comp en 120 mm : 493 mm
MX Comp en 120mm (2006): 499mm
MX Comp en 85 mm : 458 mm
MZ comp en 100 mm: 488 mm
EXR PRO en 105 mm: 478 mm
EXR PRO en 120 mm: 493 mm
all mountain 110 498mm
all mountain 130: 518 mm
all mountain 150 (2005): 538 mm
all mountain 150 (2006): 541.5mm
DJ2 2004 = 500mm
DJ en 100 mm (2005): 488 mm
DIRT JUMPER (2006) en 100mm: 483.5mm
shiver sc 120 mm : 510 mm
shiver DC: 572mm
Junior T 2003/2004/2005: 555mm
Junior T 2001 = 540mm
Monster en 200 mm: 595 mm
CANNONDALE
lefty 140 spv : 510 mm
FOX
vanilla R 2005: 510 mm
Talas RL 2004: 490 mm
Talas RLC 2006: 503mm
vanilla 2004 un peu moins de 500 mm
Float 80mm : 451mm
100mm : 471mm
36 Talas(2006) en 150mm : 535mm
en 110mm : 495mm
36VAN RC2 (2006) en 160: 545mm
40 (2006) : en 178mm : 546mm
-------------- en 203mm : 571mm
ROCK SHOX
pike: 517mm
Lyric en 160mm: 545mm +/- 5mm
Domain en 180mm: 565mm +/- 5mm
Totem en 180mm: 565mm +/- 5mm
Reba 85mm: 458mm
Reba en 100 mm : 473 mm
reba 115mm: 488mm
Boxxer 04 (178mm de débattement), 555mm en position basse
Boxxer 2005 race, team et world cup en 203mm : 570mm en position basse
Psylo SL uturn : 510 mm
Duke XC 80 mm 2004 : 460 mm
Duke C (année inconnue) 80 mm de dbt : 440 mm
Pilot en 100mm : 475mm
SID RACE 80mm: 442mm
SID SL 2001 80mm: 450mm
SID 1998 63mm : 435mm
Revelation 130mm (2006): 508mm
Revelation 100mm (2006): 478mm
PACE
Distance RC 39 modèle 2005 en 100 mm: 470mm
RC41 Fighter en 150mm 2006: 524mm
MANITOU
Axel Elite 100mm : 480mm
Skareb Super TPC 100mm (modéle 2005): 475 mm
Black Platinum (Reglage maximum):515mm
black comp 2002: 475mm en debat 100mm
Stance Flow:502/532mm
Stance Kingpin: 540mm
Stance Static 80mm: 460mm
Stance Static 100mm: 480mm
Dorado DH: 542.5mm
Sherman Breakout Plus: 512/552mm
Sherman Flick Plus: 492/532mm
Sherman Firefly Plus: 492/532mm
Sherman Jumper: 455mm
Sherman Jumper 110mm : 480mm
Sherman Slider Plus: 540mm
Nixon Platinum/Super/Elite: 518mm
Minute 1/2/3: 505mm
Minute 3 (en 100mm): 470 mm
Millenium: 505mm
Splice 100 mm: 505mm
Splice Elite 130mm : 525mm
R7 (2006) en 100mm: 470mm
MAGURA
Big Ego en 185 mm : 580 mm
Thor en 150 mm : 535 mm
Ronin en 110 mm : 483 mm
Phaon en 125 mm : 504 mm
Asgard en 100 mm : 476 mm
Asgard en 80 mm : 456 mm
Vidar en 80 mm : 456 mm
Quake 115 double té: 525 mm
Wotan: 540mm
Thor: 520mm
Durin SL (80/100): 453/473mm
Durin Maraton: 493mm
Durin Race (80/100: 458/473/498mm
Odur (85/100): 458/473mm
Datos recopilados de foromtb
Un saludo y hasta la proxima.
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